Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 24 из 24

Тема: KLX250 Справочник нищеброда

  1. #21
    Новичок
    Адрес
    Санкт Петербург
    Мотоцикл
    Kawasaki klx 250
    Возраст
    31
    Сообщений
    4

    По умолчанию Re: KLX250 Справочник нищеброда

    Цитата Сообщение от tex Посмотреть сообщение
    по фотке кажется что диаметр новой бошки больше чем старой
    Не удачная фотка, на фотке еще кажется что канавка под резиновое кольцо больше, но это не так. Других фоток к сожалению нет. Фотку делал весной перед тем как собирать свой аморт с этой башкой, так что соответствие размеров подтверждаю.
    Так же находил информацию, что подходит башка от хонды 52429-KS6-831, стоит дешевле, но данную информацию подтвердить не могу(хотя на форуме в профильной теме есть подтверждения).

    Тогда же менял грушу аморта (расширительный бачок) 43078-1094, ставил оригинал, который к слову стоит не адекватных денег (больше 3000р), не оригинал найти можно по размерам - стоит в два-три раза дешевле. Вот когда грушу в руки взял она казалась реально меньше той которая стояла в аморте, но оказалось что всё ОК, всё собрали и всё работает.
    Последний раз редактировалось G.r.e.e.n; 17.11.2017 в 11:12.

  2. #22
    Райдер
    Адрес
    Екб
    Мотоцикл
    KLX 250
    Сообщений
    83

    По умолчанию Re: KLX250 Справочник нищеброда

    спасибо, сохраню себе, ценная инфа, учитывая цену нового заднего амморта 50к или 2700 за беспонтовую бошку олболс на ибэе
    Последний раз редактировалось tex; 17.11.2017 в 11:33.

  3. #23
    Беспечный ездок
    Адрес
    Воронеж
    Мотоцикл
    husqvarna TE 610,KTM LC4 400,Kawasaki KDX220SR
    Возраст
    44
    Сообщений
    283

    По умолчанию Re: KLX250 Справочник нищеброда

    52429-KS6-831 вот хондовская башка стоит на импексе 750 рублей,подходит один в один на кавасачий аморт (а точнее сказать это она и есть) я их четыре аморта отремонтировал ,ставил такие бошки вместо родных,отличий вообще не нашел никаких

  4. #24
    Райдер
    Адрес
    Екб
    Мотоцикл
    KLX 250
    Сообщений
    83

    По умолчанию Re: KLX250 Справочник нищеброда

    Свежая редакция
    Просьба изменить название на: KLX250 Справочник нищеброда(обновлено 23.11.2017)


    У меня и в мыслях бы не было начинать эту тему, если бы не цена полиэтиленовых пакетиков с наклеечками Kawasaki не равнялась или была выше цены обычного фабричного подшипника или прочей хрени, которая лежит в нём. Я не ошибусь, если скажу что зелёные сильно офигурели с ценообразованием на свои запчасти, часто цена в среднем выше в 1,5-2 раза, по сравнению с аналогичными на джебель, ттр, баху и прочее.

    За год с небольшим владения в меру уставшим по расходке экземпляром клыкс 250 в телефоне выросла довольно толстая стопка заметок с описанием совместимости запчастей со сторонними и с настоящими названиями оригинальных запов, а так же другими полезными фичами. Когда что то снимал для чистки/смазки - старался по максимуму всё обмерить и записать, в тч все попутные запчасти. Делюсь этим с вами в свободном изложении.
    Речь пойдёт про klx250-H7 2005г, совместимость со своим годом смотрите по партномерам через https://www.impex-jp.com/catalogs/moto/kawa...KLX250/m58.html или https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motoc...50&year=all
    Тут следует оговориться, я не могу гарантировать что мой или ваш экземпляр клыкс 250 на 100% состоит из дефолтных, заводских комплектующих, а так же на взрыв-схемах импекса нет ошибок — проверить это я никак не могу, хотя каких либо различий на моём пока выявлено не было, и следовательно, при каких либо изменениях, приведённые здесь комплектующие могут не подходить, желательно всё внимательно проверять перед заказом/покупкой.
    Там, где дошли руки приведены номера деталей, информация о которых приведена здесь, и/или с которыми совместим приводимый аналог.

    Зеленым выделено то что на сегодня успел проверить лично

    Дополнения и исправления приветствуются.


    Двигатель:
    *существуют оригинальные, ремонтные стальные диски сцепления 13089-1116, толщиной 2мм, против дефолтных 1,6мм, подложив пару которых в изношенную сцепу, вместо дефолтных, можно получить "полностью новую, оригинальную сцепу" за цену в 1000р(на 11.2017). Но кава не гарантирует нормальную работу отдельно взятого фрикциона 13088-1125 при толщине менее 2,7мм(новый 3-3,1мм), что прямо указано в мануле. выглядит это разводиловом на покупку новых дисков.
    *к 2005г подходит коленвал от 98-2007 — 13031-1386 (по данным схем с мегазипа)
    *комплект кикстартера 99999-1059 на 2005г совместим с 2000-2005 (по данным схем с мегазипа), комплект отличается от
    более старых наличием нескольких дополнительных деталей(смотрите взрывсхемы), в остальном номера запчастей те же.
    *болты головки цилиндров где 12Нм лучше затягивать на 9нм, иначе может лопнуть алюминиевый прилив. Инфа с форума
    KLXclub.ru
    *Цепь ГРМ.указанная в сервисмануале длинна 20(от центра 1го до центра 21 звена под нагрузкой 10кг) звеньев цепи ГРМ, где
    указан сервис лимит 128.9мм — полная лажа, всё что выбивается за значение СТАНДАРТ 127.0 ~ 127.4mm по идее
    нуждается в замене. При значении 127,8мм на моём байке, с немного изношенным башмаком(12053-1391) у меня оставалось
    8 щелчков натяжителя(12048-1140) из 22, до полного его выдвижения.

    *зазоры распредвал-клапана(из сервисманула 97г)
    впуск допуски 0.10-019мм
    выпуск допуски 0.15-0.24мм
    *кольца цилиндра висеко — барахло(Инфа с форума KLXclub.ru)
    *Для тех кто сорвал резьбу на сливе масла — есть опыт изготовления ввёртыша из стального болта с внешней резьбой
    М12х1,5, внутренней М8х1,25, сорванная резьба в картере высверливается и нарезается новая. Размеры для позиционирования бокового отверстия в ввёртыше, для сообщения его центрального отверстия со сливным боковым отверстием в картере, через которое сливается масло из правой части двигателя — d5-6мм, сверловка перпендикулярно мотоциклу в право по направлению движения из центрального канала слива, глубина центра отверстия от внешнего края 7.5-8мм, радиальный угол отверстия подбирается эксперементально,
    на конкретном ввёртыше. Ввёртыш садится на неразъёмный фиксатор с алюминиевой уплотнительной шайбой, шайбу обязательно прокалить для размягчения материала хотя бы на зажигалке, новые оч твёрдые, можно сорвать новую резьбу.


    Видны следы разметки положения будущего радиального отверстия








    временный болт для свеженарезанной резьбы М12х1,5 (справа) и готовый ввёртыш(слева)


    * сальник лапки кпп, должен подходить от мотороллера муравей 22х10х8, в других источниках он 22х11х8 или 22х12х8,
    мне попался с маркировкой 8Г6477005, (родной 92051-005 — 13х22х5.5, двухкромочный TB1322), в наличии, в рознице
    встречается 12х22х7, тоже должен зайти.
    *подшипник лапки кпп 92046-1148 — нк1312 13х19х12, есть в России в рознице
    *сальник ведущей звезды 92049-1577 — 32х45х7 с пыльником(как двухкромочный), есть в России в рознице
    *совместимость цепи грм — Suzuki Djebel 250 (12760-13E00) один в один с кавовской (92057-0668), но почти на треть
    дешевле и по отзывам ходит дольше.

    (для замены цепи грм может потребоваться: прокладка помпы, прокладка большой правой крышки)
    *приводная цепь подходит от мотоцикла ИЖ, склёпывается из 2шт. Ходит мало, может порваться.
    *цепи D.I.D. и JT — ок, по свежей инфе из эндуро чата Екб — цепи JT, в отличии от их звёзд, ходят не так долго, как
    хотелось бы, заметно меньше чем DID.
    *головная прокладка 11004-1249 бу при повторном использовании — держит с высокотемпературной серебрянкой или
    кремнийорганической(силиконовой) краской в 3 слоя каждую сторону, но лучше купить новую, иначе при качественном прожиме такой
    прокладки можно сорвать резьбу.
    *ведущая звезда JT под вал 13128-1253(13 зубцов на самом валу) — JTF516-14, 14 зубьев, ходит хорошо, полно на ибэе

    Охлаждение:

    Воздух, карбюратор:
    * уплотнительная резинка поплавковой камеры карбюратора CVK34(15003-0069) — (92055-1222) мбс O-ring 60х2мм
    *резиновые колпачки для заглушки воздухана 11011-1616 под размеры —
    верхний сосок Ф12 высота 18
    нижний сосок Ф16 высота 22

    (Вентиляция картера, как по мне выведена в короб воздухофильтра не удачно(слишком низко), при попадании в короб даже
    не большого объёма воды она может легко протечь прямо в коробку и двигатель, ВК можно вывести через фильтр под
    сиденье, или на верхний сосок короба, или сделать сифон между трубкой вентиляции и соском на коробе.)
    *шноркель большого сечения под короб 11011-1616 - 14073-1577
    *Объём бака 51001-1715-H8 или 51001-0267-H8 — 6.5л до резерва, резерв возможно 2л, проверено на заправке, по дисплею колонки
    *шланг бензо от бака до карба 92191-1689, мбс резина 12х6мм, измерения не оч. точные, от бака до краника сечения вроде такие же

    Выхлоп:

    Рама:
    *Параметры подножки 92015-1188 для изготовления широкого нижнего пятака:
    труба Ф23мм
    Нижний овал:
    ширина 38мм
    длинна 57мм



    Подвеска, тормоза, колеса:
    * не дорогая бошка заднего амморта 45014-1697-EH — 1 в 1 подходит от Honda 52429-KS6-831, на импексе стоит около 800р(на 11.2017), инфа с klxclub.ru юзер diversant(она же кава 92049-1281 от KX, KDX, она же по отдельности — сальник SKOS14, или сальник поз 1314-0081, пыльник поз 1314-0090) сальник скос14 ходит не долго, порядка 1,5ккм, инфа с клхклуб, состояние штока при этом не известно, по другим данным хондовская бошка ходит сезонами.
    * ключ для спиц, зад, перед — под 6мм
    * данные для колхоза колодок вдали от мотоцикла — клиренс тормозных суппортов:
    зад 43080-5120 — 28,5мм, новый диск 41080-0050-CM до 5мм
    перед 43080-5119 — 21мм, новый диск 41080-0049-CM до 3,5мм

    * размеры поршня 43048-1068 заднего тормозного цилиндра — 27x31 Nissin, металлический, полый. резинки(43049-1060, 43049-1061) подходят соответствующие
    *сальники вилки ARI (Ariete) у знакомого на клыкс 250 стоят и не сопливят уже 3 сезона, при средней езде, но в говна он особо не лазит, гофр нет
    *втулка проставка переднего колеса 92027-1959 ф15хФ20хФ26х12 (где 12-высота), высота уступа 2мм — может пригодиться при выборе защиты ротора или изготовления взамен пропиленной сальником.
    *ориг сальник вилки 92049-1373 — nok br3655g
    *сальники вилки Bike Master потекли чз 2 месяца среднего продубаса(на полуубитых башингах)
    *сальники вилки алл баллс — отстой, у многих быстро начинают течь, информация с разных форумов
    *сальник заднего амморта SKOS14 KYB SHOCK SHAFT SL, родной сальник 14-26 KYB, возможно 1314-0081,возможно подходит
    от honda xr400, обычный сальник с ф12 от аморта ВАЗ 2108 посаженный с проставкой(из ремкомплекта стойки ВАЗ 2108)
    отходил 1000+км (допуски посадок для изготовления проставок ищите сами, возможно подойдет гостовский 14х22, UP —
    SKOS14 у mi4 потек чз 1700км, состояние штока при этом не известно.
    *ключи на колеса
    22 ось - 27 гайка - зад (41068-0014 и 92015-1770)
    17 ось - 10 гайки - перед (41068-0013)

    *размеры для подбора ширины задней резины через интернет — при ширине покрышки 123мм и маятнике(33001-1554-458), справа до
    маятника оставалось 18мм, слева до маятника 24мм(измерялось на коленке, не очень точно)

    *шайбы уплотнения тормозов 10.5х15.5 1.5мм, алюм
    *банджо-болт гидролинии тормозов 92153-0627, суппорта Nissin 43080-5119 и 43080-5120, передних, задних, длинна рабочей резьбовой части до плоскости к которой прилегает уплотнительная шайба 23мм, резьба М10х1,25, длинна резьбы 14мм
    *болт для прокачки тормозов 43056-1055 — М8х1,25 , рабочая длинна 15,5 , длинна резьбы 10,5 , основание запорного конуса 5,6 , вершина 1.5 , высота 2,3 , под ключ на 10.
    *уплотнительная шайба тормозов 43067-001, алюминий: у БУ шайбы намерелось 10.3х15х1,3 , по внешнему диаметру зайдёт до 16мм,
    по толщине до 1,5-2мм, по внутреннему до 9,9мм. Медные шайбы лучше не ставить, тк пара медь+алюминий дают
    электрохимическую коррозию, возможно повреждение уплотнительной поверхности калиппера. родная шайба значится как 10.5X15X1.5

    * задние колодки 43082-1225, аналог — nissin 2P-219
    * передние колодки 43082-1173, аналог — nissin 2P-225
    *внешний диаметр задней оси 41068-0014 — 20мм
    *колодки ferodo, по отзывам хуже наждака, быстро стачивают тормозные диски. колодки nisin по встреченным отзывам - ok
    *подшипники передней ступицы(601B6202UG), 6202 закрытый — (родные 6202UG)
    *подшипники задней ступицы (92045-1239) — 6004 закрытый (родные 6004X8JRL LX2/3A)
    *сальники задней ступицы 25х42х5, с пыльником (почти впритык заходит распространённый и не дорогой 25х42х7,
    используется в некоторых кпп камаз)

    *сальник вилки 43х55х9.5/10.5 (10,5 без проставочной шайбы)
    *труба для изготовления спецключа вилки D25mm, делается чуть ли не болгаркой
    *вместо пыльников сойдут сальники 43х56х8 пружинкой наружу, по другим данным пыльники 43х55,5х12
    *масло в вилку 5W 519+-4мл на перо(правильная вязкость мотюль 2.5w 1000г + 5w 115г = khl 15-10 *или размерность в мл, не совсем понял автора)
    *гофры вилки подходят от ИЖа, тонкие, можно попробовать сделать со сбросом давления(с трубками под фару)
    *резиновые колечки на ось лапки заднего тормоза Ф18.5мм, мбс
    *подшипники прогрессии, аналоги оригинальных —
    — hk2520(25x32x20) — ориг 92046-1228 koyo bm2520, есть в России, в рознице
    — hk2220(22x28x20) — ориг 92046-1162 NSK F-2220, есть в России, в рознице
    — крепление маятника к раме, нестандартный (92046-1128) — iko ta2030z или ntn HMK2030 (20x27x30), есть в России, в рознице
    — низ аморта, нестандартный (92046-1192) hk1612 (koyo 16bm2212), одинаковый с suzuki 09263-16033, который в 2 раза дешевле

    *оригинальные подшипники или не оригинальные соответствующего исполнения — без сепаратора, с максимально длинными
    иглами, выдерживают большие нагрузки чем аналоги с сепаратором, с сепаратором в теории должны ходить меньше.
    *пальцы-оси маятника и прогрессии:
    (пальцы изготавливаются у знакомого токаря из подходящих поршневых пальцев ВАЗ и прочих отечественных ам, внешняя поверхность должна быть максимально гладкая, по спецификациям на японские подшипники этих размеров — отклонения размеров поверхностей качения пальцев должны лежать в пределах 0,005-0,01мм от маленьких к большим)
    — палец прогрессии 42036-1318 — ф17.1Ф25х57.2(под рукой не было точного измерительного инструмента, только десяточный штангенциркуль)
    — палец прогрессии нижний длинный и палец линков верхний (42036-1245): ф15.15хФ22.00х57.16мм
    — палец прогрессии-аморта нижний (42036-1248) ф10.00хФ15.99х19.16мм
    — палец оси маятника(рядом с двигателем) (42036-1064) ф15.15хФ20.00х36.00

    * сальники прогрессии и маятника на KLX250 — все не стандартные, только заказывать оригиналы или искать во внутрижапонскийх магазинах, либо искать в ремкомплектах других японских мотоциклов с такими же подшипниками, скорее всего что то найдется, пока не занимался.
    * болт для выжимки подшипников прогрессии хоть на коленке с помощью гаечных головок под квадрат 1/2 — М10, достаточно длинны 150мм, проверьте что бы пролезал через требуемые головки насквозь, в головки Force пролезает. Выжимал так закисшие подшипники, до 2х в ряд в одном отверстии, резьбу на самом дешевом болте не сорвало, только пришлось зажать ключ в маленьких тисах и вращать всю конструкцию вокруг губок ключа, на весу. Удобнее выжимать в больших тисах.
    * задний ротор 41080-0050-CM, аналог — ebc md6085d

    Пластик:
    *не дорогое заднее, зеленое, прямое крыло на д-тракер и клыкс 250, оригинал, 35022-0014-290, нормально встало на
    2005г, рама 32160-0109-8F крепление брызговика и номера на 2 точки в виде выступов под закладку гаечек, с отверстиями, закладных
    деталей с резьбой - нет, но можно просверлить и закрепить что и как угодно.

    *перднее крыло уфопласт UFOPlast от KX450 2017 с минимальным колхозом по отверстиям крепления подходит на klx250 2013, выглядит понтовее родного, информация от знакомого который ставил это крыло.

    Электрика:
    *внутренние размеры аккумуляторного отсека 130х115х65,
    65 - запас до 77

    *поворотник, рассеиватель, размеры - му болтами 34
    ширина основания 45
    ширина вершины 41
    высота 31
    *Рассеиватель поворотника — с проставкой из пластиковой водопроводной трубы или ещё чего то подойдёт повторитель поворота от копейки(ВАЗ 2101), стоит рублей 10, против ~350р за родной. Проставка нужна потому что иначе лампа не входит по высоте. Копеечный на много прочнее оригинального кавовского.

    * Ф цоколя лампы поворотников 15мм

    Полезные ссылки:
    * wemoto.com — качественные неоригинальные запчасти, овсяночники. доставка должна быть быстрее чем из косорыловки, про качество инфа от знакомого опытного байкера, он там заказывает.
    * https://www.impex-jp.com/catalogs/moto/kawa...KLX250/m58.htmlзаказ запчастей, взрыв-схемы
    * planetklx.org — много инфы по тюнингу, ремонту и доработкам, буржуи
    * http://planetklx.org/techtips/interc...ble-parts.html — список совместимости запчастей с некоторыми другими мотоциклами, там же
    * https://vk.com/klx_250 - ссылки на запчасти для сабжа с алиэкспресс, на настоящий момент половина дохлых, инфа не обновляется.


    Остальные заметки:
    * для склейки резины, в тч под масло, вплоть до резиновой груши заднего амморта хорошо канает клей ТИП-ТОП, он же SC 2000
    *приблуда для чистки сальников ищется по слову — sealmate
    *подшипники с преемлемым качеством koyo, NACHI, skf, fag, snr, nsk, ntn, timken, ОБС*
    *заказывать запы дешевле через импекс джапан, екзиси и емекс. мегазип не нужен
    *из российских сальников предпочтительнее сальники из вторкаучука, тк долше ходят, в соответствии с советскими гостами это резина 4-5 групп
    *имейте ввиду что на инжекторе другие шлицы ведущей звезды, нежели на старых, карбюраторных клыксах, заказывайте осторожно
    *сальники ариетте - вроде ок, знакомы ставит, не жаловался, но в говна особо не лазит
    *термостойкий клей для накладок тормозных колодок ВС-10Т, с ним можно восстанавливать колодки из накладок ВАЗовских
    * почти бесплатный и точный динамометрический ключ можно сконсолить из пластиковой водопроводной трубы длинной 0,5м и электронных весов(безмена), труба надевается на ключ до упора, за конец трубы цепляется безмен и строго под углом 90° между трубой и осью безмена тянется требуемым моментом, в случает длинны трубы 500мм момент в мануале нужно умножать на 2 и тянуть до появления этого значения на дисплее безмена. С метровой трубой можно тянуть до значения на дисплее точно как в мануале, но такая длинна не удобна ввиду громоздкости. Трубу брать пожесче. Стальная труба будет вносить погрешность в момент затяжки изза своего высокого веса. Безмен покупать без запоминания веса на дисплее! Обязательно нужно чтоб он непрерывно показывал текущее значение веса в реальном времени

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •