Выбор б/у. Какие самые дорогие потенциальные поломки?

[Andrey34]

Добрый день, мотовладельцы и мотоумельцы!

Выбираю первый мотоцикл по обзорам типа «5 лучших эндуро для начинающих». Выбор пал на Kawasaki KLX 250 (R?) так как на них больше всего объявлений на сайтах о продаже в категории до 150 000 рублей. Ну и так он нравится сам по себе.

Вопрос в чем разница и потенциальная опасность покупки мота за 115 000 рублей по отношение к моту за за 170 000? Так как мот первый и планируется внедорожная эксплуатация нет нужды платить 170 за «идеальное состояние внешнего вида», интересует только техническое состояние…

Вот все пишут советы при покупке: посмотреть на звезды…это же не повод для отказа? это повод сбить цену на 500 рублей? Другое дело поцарапаны перья? Или проблема со сцеплением? Или люфт задней подвески?

Движок, я так понимаю, должен заводиться легко на холодную, не глохнуть, резво отзываться на газ, дыма не должно быть? Этого достаточно чтобы без вскрытия движка сказать, что движок, вроде, живой?

Собственно сам вопрос: какие есть потенциальные самые дорогие поломки, что ремонт встанет как раз в разницу между ценой мота за 120 и за 170? Какие проверки надо сделать чтобы исключить или свести к минимуму возможные дорогие проблемы.

[1 друг]

Андруха, чисто R версий очень мало продаётся. На дроме один вроде безпробежный за 127 продают. Эта модель без фары, заднего фонаря, ножек пассажира, только кик итд. А то, что пишут в названии объявления Кавасаки клх R, это ещё не показатель.

[tex]

за 120 не бери, это или большая нужда продавца, или полные дрова) Дорогими могут быть люфты прогрессии(если ставить оригиналы) до 12тр, сточенные тормозные диски до 20тр, шкрябающие тормоза до 25тр, гнутые обода 30тр, гнутая рама - бесценно, запиленные ломы до 27тр, разбитый пластик до 30тр, некоторый пластик сильно различается у разных лет, убитый задний амморт до 30тр за бу и около 60 за новый, запиленное колено до 30тр за новое, цепь грм с башмаком натяжителя около 6тр, убитая поршневая до 35тр.

Если заглянуть на яху джапан, то эти цены можно смело делить на 2 или 3 за те детали, которые могут быть установлены бу.

считаю что справедливая цена за полностью живой, не ушатанный карбюраторный клыкс 250 — 220-230тр
Инжектор, если на виду нет нормального спеца по перепрошивке топливных карт - не бери, они не едут. Вообще единственное, что на моей памяти ехало лучше раздушенного карбюраторного клыкс 250, из 4т чекушек был раздушенный официалами инжекторный ктм250 2014г.

По вопросам экономии на ремонте можно заглянуть сюда, кое что подобрано http://klxclub.ru/forum/showthread.php?t=5487

[diversant]

Могу свой продать ,очень симпатичный КЛХ 250SR 1997г.в.только кик,30л.с,пробег 26т.км,цена 130т.р,если интересно пиши в личку

[Andrey34]

Андруха, чисто R версий очень мало продаётся. На дроме один вроде безпробежный за 127 продают. Эта модель без фары, заднего фонаря, ножек пассажира, только кик итд. А то, что пишут в названии объявления Кавасаки клх R, это ещё не показатель.

Ага, спасибо) Ну вот его страшно брать за 127? встряну еще на ремонт в 50 или нет?))

[Andrey34]

за 120 не бери, это или большая нужда продавца, или полные дрова) Дорогими могут быть люфты прогрессии(если ставить оригиналы) до 12тр, сточенные тормозные диски до 20тр, шкрябающие тормоза до 25тр, гнутые обода 30тр, гнутая рама - бесценно, запиленные ломы до 27тр, разбитый пластик до 30тр, некоторый пластик сильно различается у разных лет, убитый задний амморт до 30тр за бу и около 60 за новый, запиленное колено до 30тр за новое, цепь грм с башмаком натяжителя около 6тр, убитая поршневая до 35тр.

Если заглянуть на яху джапан, то эти цены можно смело делить на 2 или 3 за те детали, которые могут быть установлены бу.

считаю что справедливая цена за полностью живой, не ушатанный карбюраторный клыкс 250 — 220-230тр
Инжектор, если на виду нет нормального спеца по перепрошивке топливных карт - не бери, они не едут. Вообще единственное, что на моей памяти ехало лучше раздушенного карбюраторного клыкс 250, из 4т чекушек был раздушенный официалами инжекторный ктм250 2014г.

По вопросам экономии на ремонте можно заглянуть сюда, кое что подобрано http://klxclub.ru/forum/showthread.php?t=5487

О, ну у tex как всегда серьезный подход))

1. Ну люфт прогрессии можно "пощупать" перед продажей? Вроде можно, значит просим скидку 10тр)
2. Тормозные диски тоже видно через штангенциркуль.
3. Шкрябающие тормоза это что?
4. Ну колеса вроде тож на глаз можно исключить
5. С рамой думаю сложно определить...
6. Пластик не самое критичное (пока)
7. Задний амморт как-то можно проверить?
8. Запиленное колено – это коленвал? туда не заглянешь...
9. ГРМ и башмак тоже не проверишь, но цена хотябы гуманная.
10. Убитая поршневая как-то диагностируется без вскрытия?

ну полностью живой и неушатанный за 220 не потяну, инжекторные отпадают соответственно.

Ну вот я думал что это пример идеального неубитого мота под мой бюджет: 2000г, 20000 пробег, 170 цена... поэтому и начал думать за счет чего продавец снижает цену.

По бюджету я думаю не вылезу в это тысячелетие...

[evgsd]

На самом деле нет ничего страшного в возрасте мотоцикла, главное что бы он был ухоженный. И 20 летние экземпляры вполне себе хорошо живут и ездят. Нужно смотреть что покупаешь, а если сам как я не разбираешься, то бери с собой друга (это просто обязательно).

[tex]

3. Шкрябающие тормоза это что? это ржавые, подклинившие поршни в тормозах, возможно поврежденные цилиндры, тормозить будет, но будет постоянно жрать диски и колодки.

5. С рамой думаю сложно определить... проедься без рук на руле, не должно уводить в сторону

7. Задний амморт как-то можно проверить? не подтекает ли масло, дальше сгенерировать где то насос для подкачки велосипедных вилок. подконнектиться к газовой камере на заднем амморте и посмотреть давление, по дефолту должно быть 10атм, сильно меньше быть не должно, если меньше то амморт либо травит давление, либо теряет масло, если масло, то может быть пробита резиновая груша внутри камеры, тк азот пошёл в основную полость и прорвал дыру

8. Запиленное колено – это коленвал? туда не заглянешь... послушать заведенный двигатель, можно через деревянную палочку, приложенную к мочке уха

9. ГРМ и башмак тоже не проверишь, но цена хотябы гуманная. можно выкрутить натяжитель и посчитать сколько щелчков осталось, на убитой цепи или башмаке останется 4-6, лучше чтобы было посередине, всего щелчков 22, при обратной установке обязательно сначала задвинуть храповик на место

10. Убитая поршневая как-то диагностируется без вскрытия? замерь компрессию, нужно будет найти компрессометр с шлангом под нашу резьбу свечи, ну либо снимать пластик, бак и мерить прямым компрессометром, с декомпрессором должно быть 4,5-7,5 очков. лучше не ниже 6

[Andrey34]

На самом деле нет ничего страшного в возрасте мотоцикла, главное что бы он был ухоженный. И 20 летние экземпляры вполне себе хорошо живут и ездят. Нужно смотреть что покупаешь, а если сам как я не разбираешься, то бери с собой друга (это просто обязательно).

Вот как раз и пытаюсь выяснить куда надо смотреть чтобы определить ухоженный он или нет, чтобы можно было прикинуть во сколько встанет ремонт и какая цена объективная, так как идеальных мотоциклов в таком возрасте и ценовой категории нет, либо цена неподходящая.

[Andrey34]

3. Шкрябающие тормоза это что? это ржавые, подклинившие поршни в тормозах, возможно поврежденные цилиндры, тормозить будет, но будет постоянно жрать диски и колодки.

5. С рамой думаю сложно определить... проедься без рук на руле, не должно уводить в сторону

7. Задний амморт как-то можно проверить? не подтекает ли масло, дальше сгенерировать где то насос для подкачки велосипедных вилок. подконнектиться к газовой камере на заднем амморте и посмотреть давление, по дефолту должно быть 10атм, сильно меньше быть не должно, если меньше то амморт либо травит давление, либо теряет масло, если масло, то может быть пробита резиновая груша внутри камеры, тк азот пошёл в основную полость и прорвал дыру

8. Запиленное колено – это коленвал? туда не заглянешь... послушать заведенный двигатель, можно через деревянную палочку, приложенную к мочке уха

9. ГРМ и башмак тоже не проверишь, но цена хотябы гуманная. можно выкрутить натяжитель и посчитать сколько щелчков осталось, на убитой цепи или башмаке останется 4-6, лучше чтобы было посередине, всего щелчков 22, при обратной установке обязательно сначала задвинуть храповик на место

10. Убитая поршневая как-то диагностируется без вскрытия? замерь компрессию, нужно будет найти компрессометр с шлангом под нашу резьбу свечи, ну либо снимать пластик, бак и мерить прямым компрессометром, с декомпрессором должно быть 4,5-7,5 очков. лучше не ниже 6

Спасибо!
Получается, если пройти все эти проверки, то не найти мот прошлого тысячелетия за 120?))) чудес не бывает?)))